土家织锦服饰的发展演变

土家族的衣着服饰，历史以来变化较大，主要分为清“改土归流”前后及新中国解放前后几大阶段。土家先民长于纺织织造，《后汉书》就记载有:“织绩木皮，染以草实”、“好五色衣服”。“衣装斑斓”的习尚。据清《水顺府志》卷十记载:“上司时，男女服饰不分，皆为式， 头裹刺花巾帕，农裙尽绣花边。”“士民散处山谷间，男女短衣跣足，以布裹头，服斑斓之….喜垂耳圈，两耳累累然，又有项圈手圈。”正是因为土家人男女皆喜斑斓花衣之特性，头帕衣裙尽要花边，所以这独特的审美情趣及实用需求大大促进了上家纺织印染、刺绣挑花的发展和土家织锦的进步，而土家织锦是当时“五色斑衣”的主导织物。特别是“数纱花”一类的织锦，多以平纹组织为主，纱较细，断纬起花后的整体不厚，基本与租家机布差不多，工艺相对比较简单，工时合算，适合制衣成形。据1998年10月湖南省考古研究所在永顺土司王故地老司城的考古发掘，明代上司王的古墓中首次发现八块人物造像砖雕。砖雕每块长40厘米，宽30厘米，四周为卷云纹，整体为一幅 “八人会奏图”。雕像中的人物动态生动，吹奏各异，乐队中全为男性，从他们的衣着上可以清楚看到古人的服饰结构和型制。他们上身为麻布短衣，交领布袖，两柏饰有花边，檐子走线，对扣。短衣下遮八幅罗裙，前后各四块组成，每块接缝明显留线，罗裙拖地，土家族古名的服饰可见一斑。

清雍正“改士归流”以后，清政府认为土家族“服色一项，更属鄙陋。”加上满汉文化大量的涌入土家地区，并受到统治者的大力推崇，满汉服饰进入土家地区后，经土家人民的再创造和加工，逐步形成了独具地方特色的式样。男子头包青丝或青布帕，成人字形，着琵琶襟特点的满襟或对胸便服，有领，袖口滚边，至今仍是士家老者的常见服装。裤子有白布裤腰，裤脚短而大，缠兰布裹脚。妇女比较讲究，有老、壮、青年之分，头包青布帕，青年妇女喜穿青、兰、绿、红色托肩上衣，均滚花边或五色梅花条，套一件花围裙。裤子下端膝部和脚口有五色花或贴五色梅花条。而孩童的衣裤不多讲究，只是多有些点缀的花色图案及小孩特有的饰品。由于这时的土家织锦的主要功能作用已从土家服饰系列中退了出来，所以质地较粗而厚，花色富丽复杂，已不再适合做衣料。20世纪中叶以后，随着社会文明进程的加快，科学文化的普及，土家地区的服饰逐步向现代文明靠拢，只有在农村还有部分中老年人或边远的村寨穿满襟，青年男女基本上都是通常的流行大众服式。